Жить нужно до 120, чтобы дожить до того времени, когда историю кулинарии будут преподавать в школах вместо какой глупости.


Поделиться

Ел и пил: Леонид Луцкий, снимал и ассистировал: Макс Лурье

Жить нужно до 120, чтобы дожить до того времени, когда историю кулинарии будут преподавать в школах вместо какой глупости.

Клиент, смотри в зеркало, не на живот, а в глаза. Привокзальные рестораны помнишь? Очереди за пивом? А пиво было двух сортов: пиво есть и пива нет. Хватит дрессировать своего домашнего четвероного друга по кличке Диван. Встали и поехали в Ашдод, даже те, кто проживает в кулинарной столице Тель-Авиве. Я предлагаю отведать 40 сортов (!) бочкового пива и устроить гурманскую дегустацию потрясающих блюд по забытым ценам.

Только сначала прошу сдать зачет на знание предмета.  Что такое ресто-бар? Это сочетание несочетаемого: самой широкой линейки напитков, коктейлей, а в нашем случае еще и лагеров, элей, портеров и сидров из самых пивных стран и высокой кухни.

В ресто-баре музыка должна быть фоновой, зал любого размера разбит на кабинки, лучше с высокими бортами, чтобы, не отвлекаясь, дарить любовь и дружбу своим гостям, а на столе от шести до пятнадцати человек должны стоять «жирафы». Жираф – высоченная колба с краником на 3 и 5 литров.

Вы представляете, какой сплоченной должна быть кампания, чтобы при таком выборе пить пиво одного сорта?! А вдогонку к жирафу идут чейсеры любимых крепких напитков, потому что пиво без виски – деньги на ветер.

И не вспоминайте мне советский «ерш» – пиво с водкой. В любом английском пабе эту культуру пития холят и лелеют столетиями. Вот, в какое место я веду Макса Лурье – узбекского человека с порочной пивной наследственностью. Сею семена разумного и вечного – ячменя и хмеля в сухую пустынную почву. И они прорастают!

На этот раз поливал пшеничным (то бишь «живым» ) чешским «Приматором», ирландским темным стаутом О’Хара, каким-то чешским лагером, который специально варят для «Пинты» и удивительным копченым немецким сильно на любителя. Мы – любители! Пивовар-жлоб пережег солод и сварил, не пропадать же добру. Получилось нечто удивительное. Пивную лекцию читать не буду, пивное меню такое, что по нему можно изучать географию разных стран.

Алкоголь в моей «Истории кулинарии» будут проходить отдельным курсом, но только после армии и важно понять, что в винных странах, вроде какой Испании, уже варят прекрасное пиво.

Стоит ли удивляться, что и Израиль цивилизуется на глазах, появляются свои достойные сорта?

Над залом в «Пинте» расположен огромная холодильная камера, где бочки хранятся при температуре 2 градуса по Цельсию, а оттуда по специальной охлажденной колонне, пройдя 40 кранов наливается в холодные кружки. Бочковое пиво в наших жарких широтах сохраняет свои качества считанные дни, здесь оно «живет» дольше.

Проголодались? Сейчас приступим к неспешной трапезе. Кухня здесь европейская, но почему-то по версии Winet «Пинта» вошла в топ-десяти лучших русских ресторанов.

–То ли радоваться, то ли возмущаться, – сетуют владельцы. – У нас 60 процентов «русских» и 40 – израильтян. Однако на всякий случай извлекли из опроса пользу и придумали новогоднее, до 16-го января (чтобы все успели) меню.

Но прежде нам подали фокачча с четырьмя салатами от заведения. Это каждому, заказавшему горячее блюдо. А вот в рамках новогоднего меню прибыли очень домашние блинчики с мясом и со сметаной, маринованные опята, селедка под шубой и оливье. Все по 29 шекелей. Оливье это абсолютная дань традиции, но почему-то даже в некошерных ресторанах мясного израильтяне в салат не крошат. Сами ешьте эту гадость и борщ с майонезом, а нам все подали правильно. И тут мы с Максом сломались и истребовали себе по рюмке водки.

Из обычного меню нас буквально заставили взять карпаччо из нежнейшего лосося с лимонно-горчичным дрессингом, сыром пармезан и оливковым маслом. Дрессинг, не пугайтесь, – это салатная заправка, термину всего сто лет, не все знают. 45 шекелей и за 39 – восхитительный фирменный горячий салат «Пинта». Ломтики лосося, который коптят на месте, авокадо, отварной бэби-картофель, маринованные огурчики-пикули, помидорки шерри, салатные листья и своя секретная заправка на сливочно – рыбной основе.  

Шесть первых блюд на четверых при дармовом фокачча с салатами – явный перебор. Но Лурье у меня рыбу и морепродукты не ест, по дороге на журфак он проходил мимо чадящей рыбожарки. Весу в нем 39 килограммов в тюбетейке, питается, как худой удав, раз в неделю.

Все, меняем пиво и переходим к основной программе. Приплыли прямо из моря креветки в сливочном соусе с рокфором (75 шекелей). Можно заказать менее резкий соус с пармезаном или сливочный с беконом и грибами, но рокфор, на мой вкус, лучше диссонирует.

Следом шло копченое филе лосося, соус из сливок и красной икры. И гарнир (все включено) – натуральное пюре из детства, порошковое, слава богу, здесь не подают. Вот сколько бы заплатили за эту солидную порцию в Тель-Авиве? Я-то знаю, а здесь всего 89 шекелей.

Что-то у меня Макс заскучал, даже обиделся, но вот и ему счастье – пять видов колбасок за 89 шекелей с тушеной по-польски квашеной капустой. А можете взять дешевле, одного сорта. Свино-говяжьи «мюнхенские» (59 шекелей), свиные подкопченные «фермерские» (69), куриные «нюрнбергские» (59), говяжьи «боварские» (65) и свино-говяжьи с сыром – я влюбился (59). 

А теперь держитесь, гвоздь программы «Каре ягненка» собственной персоной. В сопровождении свиты из овощей на гриле на подложке сладкого лукового соуса. Внушительная порция стоит всего 129 шекелей. А в Тель-Авиве в фирменном ресторане пару крохотных ребрышек дешевле, чем за 160 шекелей не заказать. В европейских ресторанах каре ягненка – одно из самых дорогих блюд. Ценовая политика здесь щадящая при внушительных порциях. Основные блюда кроме каре от 55 до 89 шекелей, холодные закуски от 19 до 49, а горячие от 39 до 69. А можно взять луковые кольца за 39 шекелей за 39 к пиву и никто не осудит.

При этом ресто-бар рассчитан на любой кошелек, от тощего до самого внушительного. Раньше подавали килограмм раков за 148 шекелей. (Чуть дешевле – 135 они стоили лет пять назад в известной некошерной сети). Мы застали и торжественный вынос гигантского лобстера, фаршированного креветками. Нет предела прекрасному – 270 шекелей. Однако, причем обычный, вдвое меньшего размера без всяких креветок в Тель-Авиве стоит столько же.

По мнению нашего дисертолога – девушки  Ирины Лурье, фламбе, хоть и не значится в меню, было превосходным. Вот нет в меню, и описывать не буду, мне всего пяток ложек этой красоты и досталось.

Здесь, в «Пинте», постоянно чего-то придумывают. То затевают Октоберфест, шьют официантам баварские костюмы и пригоняют из Мюнхена три вида пива, то устраивают Хеллоуин, и гости распугивают Ашдод своими жуткими нарядами. На ура прошла неделя чешской кухни. С недавнего времени стали популярны бизнес-ланчи.

Воскресенье считается у рестораторов мертвым днем, но именно в воскресенье здесь не протолкнуться, почитай одни на весь город работают. А для больших кампаний, особенно на выходные лучше бронировать места заранее. Остается только назвать вам адрес: город Ашдод, улица Абаним, 1, привет вашему навигатору.

Ну, и чего лежим, кого ждем?

Леонид Луцкий, Израиль, Рамат – Ган, наш специальный корреспондент

 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
РубрикиОкно в мир